Ήσασταν ευχαριστημένοι ως τώρα με την ψηφιακή κάμερα του κινητού σας. Ώσπου βρεθήκατε σε μια πιο απαιτητική σκηνή - με λιγότερο φως, με «θέμα» που κινούνταν γρήγορα ή μια πανσέληνο που έβγαινε σαν ένας μεγάλος λαμπερός κύκλος, χωρίς κανένα χαρακτηριστικό. Άλλο πράγμα έβλεπαν τα μάτια σας, άλλο κατέγραφε ο μικροσκοπικός φακός του κινητού και ούτε τα φίλτρα του Instagram (που σχεδόν σας έπεισαν ότι είστε καλλιτέχνης) δεν μπορούσαν να βοηθήσουν.
Αν αποφασίσατε λοιπόν να αποκτήσετε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, καλό θα ήταν πρώτα να ξεκαθαρίσετε στο μυαλό σας ποια θα είναι η κυριότερη χρήση της:
- αν θέλετε να την κουβαλάτε συνεχώς μαζί σας και να απαθανατίζετε τους φίλους σας οπουδήποτε, μια μικρή, ελαφριά point and shoot θα σας βγάλει ασπροπρόσωπους.
- Αν φωτογραφίζετε κυρίως στα ταξίδια, οι travel zoom είναι η κατηγορία που σας ενδιαφέρει.
- Αν πάλι είστε διατεθειμένοι να μάθετε από χειροκίνητες ρυθμίσεις (αλλά θέλετε και τις ευκολίες σας) οι bridge ή ακόμη και οι 4/3 φτιάχτηκαν για εσάς. Παρότι οι τιμές των σχεδόν επαγγελματικών entry level DSLR δεν είναι απαγορευτικές, δεν θα τις συνιστούσαμε για πρώτη μηχανή: απαιτούν αρκετές γνώσεις και ίσως αποθαρρύνουν κάποιον αρχάριο.
H πρώτη συνήθως πληροφορία που ακούτε για μια κάμερα είναι το πόσα Megapixel διαθέτει- στην πραγματικότητα όμως δεν έχει μεγάλη σημασία. Τα ΜP καθορίζουν μόνο το μέγεθος της εικόνας που παράγει και αν δεν σκοπεύετε να τυπώσετε γιγαντοαφίσες, τα 10Μpixel που έχουν οι ως βάση οι μηχανές που κυκλοφορούν σήμερα είναι υπεραρκετά.
Περισσότερη σημασία θα πρέπει να δώσετε στον φακό της μηχανής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το τι μπορεί να κάνει και τι όχι η μηχανή. Χωρίς να μπούμε σε (πολλές) τεχνικές λεπτομέρειες, τρία βασικά στοιχεία του φακού που θα σας βοηθήσουν να κάνετε συγκρίσεις είναι:
- Διάφραγμα: μικρότερο «F» σημαίνει ότι ο φακός είναι πιο «φωτεινός», δηλαδή ανταποκρίνεται καλύτερα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού (πχ. F2,4 καλύτερο από F4).
- Ταχύτητα: η μεγαλύτερη ταχύτητα θα «πιάσει» ένα γρήγορο θέμα (μια σταγόνα που πέφτει, π.χ.) χωρίς να βγει θολό. Η μικρή ταχύτητα θα χρειαστεί σε συνθήκες ελάχιστου φωτός (τα φώτα της πόλης τη νύχτα π.χ.). Όσο μεγαλύτερο το εύρος της, τόσο καλύτερα (30-1/4000 πχ).
- Εστιακή απόσταση: όλες οι compact μηχανές έχουν φακούς ζουμ, δηλαδή μπορούν να εστιάσουν σε διαφορετικές αποστάσεις, κοντά και μακριά. Το μεγαλύτερο οπτικό ζουμ(μην υπολογίζετε καθόλου το ψηφιακό, είναι περίπου σαν να μεγαλώνετε μια μικρή φωτογραφία στον υπολογιστή, η ποιότητα πέφτει κατακόρυφα) σημαίνει ότι μπορείτε να «δείτε» μακρύτερα. Εξίσου σημαντικό όμως είναι και το νούμερο που δίνει ο κατασκευαστής για την «ευρυγώνια» άκρη του φακού: εδώ κερδίζει το μικρότερο νούμερο, αφού πρακτικά σημαίνει ότι «χωράνε» περισσότερα πράγματα στο κάδρο σας (μια μηχανή 24mm «χωράει» όλο τον καναπέ σας από τα δύο μέτρα π.χ., ενώ αν έχετε μια 28mm θα πρέπει να πάτε μερικά βήματα πιο πίσω για την ίδια εικόνα).
- Η μεγάλη οθόνη LCD κάνει τη σύνθεση του κάδρου πιο εύκολη όπως και το review των φωτογραφιών που βγάλαμε, όμως μην μείνετε μόνο σε αυτό: η ανάλυσή της, η φωτεινότητα και το κοντράστ παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο, ειδικά μια καλοκαιρινή μέρα με τον ήλιο στο ζενίθ. Μην παρασύρεστε από την μόδα των touchscreen - η φωτογραφική μηχανή δεν είναι iPad, μια οθόνη που περιστρέφεται θα σας φανεί πιο χρήσιμη για να «τραβάτε» σε περίεργες γωνίες ή να αυτοφωτογραφίζεστε με το έτερον ήμισυ.
- Οι χειροκίνητες ρυθμίσεις ίσως σας αφήνουν αδιάφορους ή σας τρομάζουν, όμως αν σκέφτεστε να ασχοληθείτε λίγο πιο σοβαρά με τη φωτογραφία θα σας χρειαστούν αργά ή γρήγορα. Καλό θα ήταν λοιπόν η μηχανή που θα αποκτήσετε να έχει αυτές τις δυνατότητες ώστε να μην χρειαστεί να την αλλάξετε σύντομα γιατί πλέον δεν σας ικανοποιεί.
Επειδή όμως τα νούμερα δεν λένε πάντα όλη την αλήθεια και επειδή όλες οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές δεν δημιουργήθηκαν ίσες, φροντίστε προτού αγοράσετε κάποια να διαβάσετε ένα συγκριτικό τεστ με κάποια άλλη αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών: θα εκπλαγείτε βλέποντας πόσο διαφορετική ποιότητα φωτογραφιών μπορεί να παράγουν δύο φαινομενικά ίδιες μηχανές…
